走进西江千户苗寨- 贵州数字出版云村寨平台

到黔东南州雷山县西江苗寨的时候，已经是晚上九点，进了寨门只见满山都是灯光，似乎置身于一个繁华的都市，寨门两旁的山上高大茂密的枫香林里，一些昆虫在灯光里飞来飞去，还有一些唧唧呱呱地高声鸣叫。真不愧“苗都”的称誉，从寨门走到住宿的客栈需要一刻钟左右，而从客栈到吃饭的地方又走了一刻钟，这对一个村庄来说已经很大很大了。石板路的两旁是重重叠叠的古老吊脚楼，银饰加工铺、苗家风味的餐馆、民族旅游用品商店等，要不是电灯光和偶尔经过的摩托车提醒你，时光仿佛倒退了千年，走进了宋代的《清明上河图》。这苗寨的小巷到底是什么样子，建筑服饰到底有什么特点，晚上被灯光包装着，还得等明天才能看个仔细。

第二天清晨五六点钟，我就起床了，过了河上的风雨桥，我来到田坝里，稻穗沉甸甸的、金灿灿的，按理说可以将水排干了，但为了养鱼，田里依旧灌满了水，一路走着，鱼在稻田发出噼里啪啦的响声，冷不防一只秧鸡飞起来，吓了我一跳。几个早起的游客在田埂上拍照，苗民若无其事地挑着挑箩、拿着镰刀在田地里收割庄稼，几条狗在追逐嬉戏。站在田坝里，蓝色的炊烟升起来了，密密匝匝的吊脚楼像蜂窝般由河岸向山顶延伸，整个苗寨掩映在氤氲的雾气里，层层梯田的衬托下，仿佛一幅浓浓的乡村风俗画，有“暖暖远人村，依依墟里烟”的温暖。

到苗寨深处走一走，这地方很少有石头，于是他们就将河里的鹅卵石捞起来砌路基、屋基。有的地方坡度达六七十度，整栋吊脚楼依山而立，给人以上实下虚的感觉，一排又一排，每一排之间有沿山而上的小路，屋后有横着的小路，每一栋吊脚楼填在纵横交错的山路形成的空格里，相对独立，又相互联系，无论你怎么走，也不会走进死胡同。遇到一位苗族老人，用几句普通话交谈后，他允许我到他的楼上去看一看。扶着黑油油的栏杆，目光在柱与枋之间浏览，我的心仿佛漫步在密密的杉木林里，比起那些高耸封闭、冰冷的钢筋混凝土的建筑和吐着甲醛的仿木地板来，有一种站在泉眼附近喝水的放心和洁净感。极目远眺，蓝天白云，虫叫鸟鸣，如画的层层梯田，高大茂密的枫香林，匆匆飞过的燕子、斑鸠，竹竿上挂着玉米、辣椒、稻穗，走在田野里，显得朴素而充实。

据学者研究，苗族的祖先原来生活在长江流域的洞庭湖一带，他们学会了种植水稻，发明了兵器，懂得了制陶技术，向东发展至平坦肥沃的江淮平原一带，形成了以蚩尤为首的九黎部落，在与黄帝为首的姜姓部落作战中失败，被迫南迁，其中一支从东南沿海折向西翻越五岭，辗转来到贵州黔东南西江一带，苗族在此已经生活了2000多年。有人说世界上犹太民族和苗族是最为不幸的民族，但犹太民族的不幸只有1000多年，而苗族则有5000多年，站在西江苗寨高处的观景台，看到重重叠叠的吊脚楼，仿佛在读一页又一页线装书，每一栋楼、每个院子、每一条巷，那黑油油的色彩仿佛饱蘸的墨，它书写着一个家族、一个民族的血泪和顽强。慢慢走着，细细品着，不敢高声说话，生怕惊起瓦屋间历史的尘埃。那窄窄的巷道，那鳞次栉比的吊脚楼只有石头、木板、灰瓦，不张扬，不夸饰，它像一位老人不说什么，却让你不经意间感到震撼，每一处都是历史的积淀、岁月的沧桑，让你总是泛起思乡的愁绪。

苗族没有文字，他们苦难的历史表现在服饰、银饰和老人去世请魂的路线上，比如图腾崇拜记忆，如太阳、月亮、水牛、枫木、蝴蝶、天鹅、燕子等，贵州著名苗族歌唱家阿幼朵头顶上高高的弯弯的银饰牛角，就是水牛崇拜最直观的体现。此外，还有祖先崇拜记忆，如蝴蝶祖母、姜央公、蚩尤；先民居地记忆，如黄河、淮河、长江、赣江、湘江、太湖等；生殖崇拜记忆，如葫芦、鱼、石榴等，这些都可以从苗族服饰、银饰的纹路里得到印证。他们的苦难不也是中华民族生生不息的写照吗？不是说天下同姓五百年前是一家吗？那么五千年、一万年前呢？你，我，他，血管里或许流淌着共同祖先的血液，汉族、布依族、苗族是后来的分类。无论你是农村人，还是城市人，也不管你是北方人，还是南方人，走进西江你就是在捧读一本博大精深的无字之书，你可以上溯几千年找到我们共同的精神家园，西江不仅是苗族同胞的，也是我们大家的魂啊！

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