辽宋金服饰
辽、金都为北方少数民族所建立的政权，这一时期服饰特点是胡汉并行。辽朝在政府机构设置和管理上分南北两班，在服饰上也实行“北班国制，南班汉制”，即辽人穿契丹服，汉人穿汉服。金继辽而起，服饰上亦多有沿袭，大致也有其本民族固有服饰和汉人的服饰。辽、金两朝除保留其民族固有服装式样外，在服装上较为显著的特征还有装饰的流行，如源自辽代春水捺钵的春水纹，金代于“胸臆肩袖”上“饰以金绣”等。特别是在胸臆肩袖上装饰金绣，为后来的元、明、清三朝袭用，发展出各式的装饰式样。同时，由于少数民族对丝绸和黄金的钟爱，这一时期的服饰所用面料多为加金织物。
辽人服饰的材料主要有三。其早期以动物毛皮类为主，据文献及出土实物，主要为貂鼠皮、水獭皮、野猪皮、野马皮、獐皮、鹿皮、狐皮、狼皮、虎皮、熊皮、羊皮、马皮、牛皮、鱼皮、骆驼皮等。随着与汉人接触的深入，开始用丝织（包括麻、毛织）布帛类，主要为麻布、纱、绸、绫、罗、绮、绢及牛羊毛毡等。还有就是金属、玉石及骨木类，这类材料多作为辽人服饰的装饰。金人的情况与辽人差不多，《大金国志》卷三九“男女冠服”条载：“至于衣服，尚如旧俗，土产无桑蚕，惟多织布，贵贱以布之粗细为别。又以化外不毛之地，非皮不可御寒，所以无贫富皆服之。富人春秋多以纻丝绵
宋代的服饰在唐末五代的基础上继续发展。唐末及五代，幞头之制渐趋多样，其时有凤翅、朝天、顺风诸名目，至宋时又有展脚幞头，以作为公服首服，此制后来一直被元明袭用。女子亦在唐末五代之后多着冠帽，至宋代大为兴盛，各种材质、名目的冠帽不断涌现，宋时宫中又有所谓的九龙四凤冠、龙凤花钗冠等，民间则有大袖衫，凤冠并大袖衫发展至明代成为命妇（泛指有封号的妇女）们的礼服。其时男女典型的穿着，则为褙子，上至皇帝下至庶民皆有穿着，仕女或在下身套穿裙裤，开合之间另有风光。
雁衔绶带锦袍
番骑图局部
内蒙古耶律羽之墓出有一雁衔绶带锦袍，其入葬年代为942年。其基本组织为5枚缎纹纬重，有7种颜色显花，这是辽式纬锦的另一种变化。其图案为一对展翅相对的大雁，嘴衔打结的绶带，站在花盘之上，造型非常优美。类似的图案也出现在当时的绘画作品中，如《番骑图》。《新唐书·舆服志》载：“德宗尝赐节度使时服，以雕衔绶带，谓其行列有序，牧人有威仪也。”此条史料在《唐会要》里稍有不同：“节度使文以鹘衔绶带，取其武毅，以靖封内。观察使以雁衔委仪，取其行列有序，冀人人有威仪也。”《旧唐书》注：“威仪，瑞草也。”鸟衔绶带或瑞草图案在中晚唐的丝织物上十分流行，在唐诗中也常见。秦韬《织锦妇》云：“合蝉巧间双盘带，联雁斜衔小折枝”。白居易《闻行简恩赐章服喜成长句寄之》云：“荣传锦帐花联萼，彩动绫袍雁趁行。”白居易自注：“绯多以雁衔瑞莎为之也。”
关于耶律羽之墓所出雁衔绶带锦，有学者认为其当为中原所织。原因有三，一、此类织物织造极难，需用专门织机，而制作此类织机又需专门机匠，机匠只有中原才有；二、此类织物在唐属官营作坊产品，其设计、任务的下达、织物的上缴、技术的保密有一整套的管理制度；三、契丹人当时并未建立与中原一致的服饰等级制度，无需织制如此繁杂的织物。
刺绣团凤纹女袍
刺绣团凤纹女袍（辽）
该女袍通袖长130厘米，衣长177厘米。原衣仅存三块残片，后经修复，现藏美国克利夫兰艺术博物馆。辽代刺绣双窠袍实物已知存世的有六件，均是罗地，大多作蹙金银绣（又称盘金银绣），少量为彩绣。一件对龙，两件对凤，一件对飞马，两件对雁，大部分均为残片，但大多可以复原原貌。此件即为两件对凤袍中的一件，袍为两窠袍，在正面和后背上的两窠较大，而在肩部及袖口的团窠较小。
紫地金襕锦袍
该锦袍出自黑龙江阿城金代齐国王完颜晏夫妇墓。锦袍为圆领，在前襟圆领领口处钉缀纽扣一粒，左肩上缀扣襻；于前襟腋下至腰际钉缀纽扣四粒，掩襟上缀扣襻。穿着时，通过领襟处的纽扣的系合固定。衣袖上饰通袖襕，衣下摆至膝盖部位饰膝襕，襕并为织金襕，作梵文。《金史·舆服志》载金人常服之制有四，其一“其胸臆肩袖，或饰以金绣，其从春水之服则多鹘捕鹅，杂花卉之饰，其从秋山之服则以熊鹿山林为文，其长中骭，取便于骑也”。此袍通袖、膝襕皆为金饰，袍身亦作开衩，正与此记载相合。
褙子
褙子，又作背子。唐·马缟《中华古今注》“衫子背子”条载：“背子，隋大业末，炀帝宫人、百官母妻等，绯罗蹙金飞凤背子，以为朝服，及礼见宾客、舅姑之长服也。”
背子在宋代极为流行，当时男女均穿着。《宋史·舆服志》载：“其常服，后妃大袖。”《朱子家礼》亦云：“大袖，如今妇女短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”另注：“众妾则以背子代大袖。”《宋史·舆服志》又载：“淳熙中，朱熹又定祭祀、冠婚之服，特颁行之。凡士大夫家祭祀、冠婚，则具盛服。……女子在室者冠子、背子。众妾则假紒、背子。”
北宋·李廌《师友谈记》云：“宝慈暨长乐皆白角团冠，前后惟白玉龙簪而已；衣黄背子，衣无华彩。太妃暨中宫皆缕金云月冠，前后亦白玉龙簪，而饰以北珠，珠甚大，衣红背子，皆用珠为饰。”陆游《老学庵笔记》卷二载：“（宰臣）衣盘领紫背子，至宣和犹不变。”朱熹《朱子语类》卷一二七云：“今上登极，时常著白绫背子。”卷九一又云：“背子本婢妾之服，以其行直主母之背，故名背子”。
