五彩缤纷的印染刺绣
西周到春秋时期的染色工艺已颇为发达，总的来说可分石染和草木染两类。
石染即以矿物染料染色，草木染即以植物染料染色。石染在我国起源甚早，山顶洞人的遗址中即已发现红色赤铁矿的粉末以及用它涂染的石珠、鱼骨等装饰物。商周时期的矿物染料主要有赭石、朱砂、石黄、空青、石青、铅白等，可将纤维染成红、黄、绿、蓝、白等色。
草木染较为复杂，涉及染草的采集、加工、染色以及媒染剂的使用等，因此起源较石染为晚。从文献记载看，西周至春秋时期的草木染工艺已相当成熟。《周礼·天官》记载了专设“染人”主管丝帛染色，“凡染，春暴练，夏
对凤对龙纹绣浅黄绢面绵袍（马山1号楚墓出土）
《齐民要术》书影
《齐民要术》首揭蓝草制靛之法，其载：“刈蓝倒竖于坑中，下水，以木石镇压，令没。热时一宿、冷时再宿，漉去荄，内汁于瓮中。率十石瓮，着石灰一斗五升，急抨之，一食顷止。澄清，泻去水。别作小坑，贮蓝淀着坑中。候如强粥，还出瓮中盛之，蓝淀成矣。”《唐六典》载：“凡染大抵以草木而成，有以花叶、有以茎实、有以根皮，出有方土，采以时月。”有专家对吐鲁番出土的唐代织物进行色谱分析，发现有20余种颜色，其中红色系有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色系有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青、蓝色系有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青；绿色系有胡绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等，均为天然植物染料染成。敦煌藏经洞所出文书记录，当时色彩名目亦多。如英藏唐写本《俗务要名林》“彩色部”录有青、黄、赤、白、红、紫、绯、绛、绿、碧、乌、皂、苏方等18种色目。俄藏西夏写本《蒙学字书》“颜色部”列有苏木、皂矾、红花、青淀、绯红、碧绿等37种矿物、植物染料，其中“苏木”即苏方，也称苏方木。明《天水冰山录》一书所录织物和成衣，其色彩有大红、红、水红、红闪色、桃红、银红、黄、黄闪色、柳黄、青、青闪红、天青、黑青、柳丝、绿、绿闪色、柳绿、黑绿、油绿、墨绿、官闪绿、沙绿、蓝、蓝闪色、黄闪红、沈香色、褐色、芦花色、茶褐色、鼠色、西洋铁色褐、葱白、白、玉色、紫、紫闪色、黑、酱、茄花色诸色，达40余种。宋应星《天工开物》中更是对各种颜色的制染之法作了详细的介绍。
《天水冰山录》书影
古时色彩名目繁多，但记载分散，较为集中的见诸东汉《说文解字》，元代《碎金》《南村辍耕录》，明代《多能鄙事》《天工开物》《天水冰山录》，清代《扬州画舫录》《布经》，近代《雪宦绣谱》诸书。其中《说文解字》录有39种色彩名目，《天工开物》、《天水冰山录》则有57种色彩名目，《雪宦绣谱》所录更多，各类色彩共计704种。诸书所录色目大致有：
红色调：大红、桃红、脂红、肉红、荸萝红、落叶红、枣红、乌红、不老红、梅红、绯红、小红、莲红、银红、水红、木红、靠红、退红、淮安红、京红、海棠红、双红、亮红、血红、牙绯、并红等；
黄色调：赭黄、杏黄、栀黄、柿黄、鹅黄、姜黄、柳黄、金黄、嫩黄、江黄、丹黄、沉香、象牙、中明、园眼、蜜黄、明黄、古铜、藩黄、松花、秧色、荷花、沙石、米色、粉黄、藤黄、老缃、墨缃、银缃、蜜色、水蜜、泥金等；
紫色掉：真紫、鸡冠紫、红青、天青、葡萄青、鸦青、金青、大紫、玫瑰紫、茄花紫、油紫、紫花、秋瑰、虾子色、青莲、荔枝、棕色、紫檀、酱色、铁色、秋色、雪紫、青豆紫、灰紫、并紫、紫绛、墨绛、红绛、福色等；
褐色调：金茶褐、秋茶褐、酱茶褐、沉香褐、鹰背褐、砖褐、豆青褐、葱白褐、枯竹褐、珠子褐、迎霜褐、藕丝褐、茶绿褐、葡萄褐、油粟褐、檀褐、荆褐、艾褐、银褐、驼褐、露褐、麝褐、山谷褐、湖水褐、棠梨褐、鼠毛褐、丁香褐、明茶褐、暗茶褐、椒褐、枣褐、藕合等；
《雪宦绣谱》书影
青蓝色调：蓝青、蛋青、翠蓝、天蓝、合青、虾青、沔阳青、佛头青、大师青、小缸青、潮蓝、雎蓝、海青、蒲青、石青、京青、佛青、墨青、青扪、燕尾青、胶青、蒲蓝、赤蓝、京蓝、海蓝、宝蓝、湖蓝、月蓝、软蓝、双蓝、品蓝、菜青、灰青、桃青等；绿色调：天水碧、柳芳绿、鹦哥绿、官绿、鸭绿、麦绿、柏枝绿、檀柳绿、墨绿、鸭头绿、油绿、葡萄绿、苹婆绿、葱根绿、水绿、豆绿、柳绿、茶叶绿、瓜绿、京绿、明绿、竹绿等；
黑灰色：香皂、生皂、熟皂、不肯皂、油里墨、青皂、玄色、包头青、毛布青、元青、殊墨、枯灰、牛绒、羊绒、驼绒、鼠毛、粟壳色、鹰背、檀香、壳色、阡张灰、真硃墨、墨扪、红扪、青灰、老灰、水灰、银灰、桃灰、墨灰、并灰、木色等；
浅白色：月下白、玉色、月白、草白、漂白、余白、出炉银、东方亮、鱼肚白、雪白、葱白等。
除了一色印染外，还有其他一些印染的方式。
染缬，即防染印花，其工艺原理为通过某种工艺手段，让织物的某些部位无法上色。虽然染缬很早就已产生，但真正大为盛行还是在唐代。唐代最为盛行的染缬大致有绞缬、夹缬、蜡缬等。宋代染缬规模不及唐代，并在使用上多有限制。北宋·张齐贤《洛阳缙绅旧闻记》卷四云：“开宝初，洛阳贤相坊染工人姓李，能打装花缬，众谓之李装花。”宋人朱胜非《秀水闲居录》载：“绍圣间，禁掖造缬，有匠姓孟，献样，两大蝴蝶相对，掩以缬带，曰‘孟家蝉’。民间竞服之。未几后废。”元代具体情况不详，但在《碎金》一书中尚载有九种染缬名目，即檀缬、蜀缬、撮缬、锦缬、茧儿缬、浆水缬、三套缬、哲缬、鹿胎斑，但实物遗存有限。染缬中之鹿胎，原指胎鹿。因其背脊毛色呈白色小花斑点，与深色地上起白色点子的绞缬类似，故称。据沈从文考证，鹿胎纹有红、黄、紫三色，以色为底，白点为花。东晋·陶潜《搜神后记》卷九载：“淮南陈氏，于田中种豆，忽见二女子，姿色甚美，著紫缬襦、青裙，天雨而衣不湿。其壁先挂一铜镜，镜中见二鹿。”此即以紫缬影附鹿斑。鹿胎亦作鹿胎斑，又简作鹿斑。
绞缬，即今之扎染，又称“撮缬”、“撮晕缬”，指用丝线对织物进行绞扎再上染以形成花纹的技艺。绞缬在魏晋南北朝时即已出现，但其兴盛要到唐代。唐代绞缬之名甚多，工艺复杂繁复。据王序研究，绞缬之法主要缝绞法、扎绞法、打结法。元人胡三省所言“缬，撮彩以线结之，而后染色。既染则解其结，凡结处皆原色，余则入染也。其色斑斓谓之缬”，所指亦为绞缬。目前已知的最早的绞缬出土实物为1959年阿斯塔那305号墓出土的大红绞缬绢。
唐绀地花树双鸟纹夹缬7689（日本正仓院藏）
夹缬，即镂空型版双面防染印花技术。关于夹缬，有唐玄宗柳婕妤所创而流布天下之说。《唐语林》引《因语录》云：“玄宗时柳婕妤有才学，上甚重之。婕妤妹适赵氏，性巧慧，因使工镂板为杂花之象而为夹缬。因婕妤生日献王皇后一匹，上见而赏之，因敕宫中依样制之。当时甚秘，后渐出，遍于天下。”沈从文认为夹缬的制法，“是用镂空花板把丝绸夹住，再涂上一种浆粉混合物（一般用豆浆和石灰做成），待干后投入染缸加染，染后晾干，刮去浆粉，花纹就明白显出”（沈从文：《谈染缬——蓝底白印花布的历史发展》，《文物》1958年09期。）。武敏则认为“夹缬印花技术史使用两页相同的花版，把织物（印坯）夹持在中间，从两面施印。使用夹版印花，必须将织物悬吊起来进行操作。悬吊操作，也要求使用双页印花夹版，以达到完满的印花效果”（武敏：《唐代的夹版印花——夹缬——吐鲁番出土印花丝织物的再研究》，《文物》1979年08期。）。赵丰等人则认为，“夹缬工艺的一般原理，是将两块表面平整并刻有能互相吻合的阴刻纹样的木板夹住织物进行染色。染色时，木板的表面夹紧织物，染液无法渗透上染，而阴刻成沟状的凹进部分则可流通染液，随刻线规定的纹样染成各种形象。待出染浴后释开夹板的捆缚时，便呈现出灿然可观的图案”。夹缬通过防染区域的隔离进行单色或是多色印花，可分为单色夹缬和彩色夹缬两大类。唐代夹缬实物在我国西北特别是敦煌所出甚多，日本正仓院等处所藏也有不少。
蜡缬，古时又称蜡染，即蜡防印花，是一种古老的防染印花技术。关于其起源，学界大致有三种说法：一为印度说。佐野猛夫《染色入门》、伊势拱子《蜡染的技法》称蜡染约产生于2500年前的印度，至5世纪经波斯西传埃及，7世纪传入中国，唐朝蜡染技术在7～8世纪时，再传入日本。二是中国说。VivianStein认为蜡染发源于东方，最早的蜡染可能产生在中国或埃及，再从当地传至波斯、印度和其他国家。三是爪哇说。ErnstMuehling认为蜡染发源于爪哇，1515年以后，由到那旅行的人将此技术传至世界各地。
民丰尼雅东汉墓出土的蜡染棉布
1959年新疆民丰尼雅东汉墓出土了一块蜡染棉布，中心部分已经缺失，其上图案只见半只赤裸的脚，一段狮尾。所幸在其左下角有一个方的方框图案，框内有一半身女神。女神胸怀袒露，侧身斜视，身后有圆形光环。其颈上臂上都有装饰品。女神手持一个角状长筒容器，容器内盛满了果实。
蜡缬用蜡进行防染印花，由于中原地区产蜡甚少，采蜡又要冒极大风险，因此蜡逐渐被碱剂所替代。又因唐代用碱多为灰，故称其为灰缬。唐人顾况《采蜡一章》说“采蜡，怨奢也。荒岩之间，有以纩蒙其身。腰藤造险，及有群蜂肆毒，哀呼不应，则上舍藤而下沈壑”，足见当时采蜡之艰难。关于唐代蜡缬和灰缬上使用防染剂的方法，有学者指出有三种：一是手绘，其图案较为自由；二是点蜡法，其图案以几何纹居多；三是镂空型板印制。
织金锦袍（元）
古时丝绸之上还有用黄金装饰的情况，即印金织物。印金织物的早期实物多出于我国西北，如新疆扎滚鲁克、营盘墓葬群。给织物加金的风气到唐宋时渐为盛行，如西安法门寺地宫所出织物即有加金织物，辽宋墓葬所出的加金织物更多。明人杨慎《丹铅总录》引《唐六典》中关于金饰加工的记载，证明了唐代印金、用金之盛。其中提到的工艺有销金、拍金、镀金、织金、砑金、披金、泥金、镂金、拈金、戗金、圈金、贴金、嵌金、裹金等14种。宋代织物饰金加工方法亦多，其工艺宋人王栐《燕翼诒谋录》载：“大中祥符元年二月，诏：‘金箔、金银线、贴金销金间金蹙金线，装贴什器土木玩之物，并行禁断。’非命妇不得以金为首饰……八年三月庚子，又诏自中宫以下，衣服并不得以金为饰，应销金、贴金、缕金、间金、戭金、圈金、解金、剔金、捻金、陷金、明金、泥金、榜金、背金、影金、阑金、盘金、织金、金线，皆不许造。然上之所好，终不可得而绝也。”
朵花印金绢（元）
元代织物上饰金称作褡子，褡子也就是一块块面积较小、形状（有方、圆、椭圆等形状）自由的散点饰金图案，比团窼纹样小得多。有学者指出褡子还有织金、印金之属，其中印金可能较织金档次略低。褡子常见的题材为花卉，也有个别是动物纹样和祥云纹等。元代印金织物纹样形式大致有三类：一是以朵花三点为基本特征的金褡子，朵花不限于花卉，也有的是褡子块的变形动物纹样；二是以花果杂宝组合作为服装或布边幅缘饰的，这类纹样多见以二方连续形式；三是结合服装结构装饰的大团花单元纹样或袖饰。在元代，一些地方曾一度流行用桃胶作为黏合剂。
刺绣也是一种重要的装饰手段。远古时期尚无文字，我国刺绣起于何时，无文献可考。已知关于刺绣的最早的文献记载见于《尚书·虞书》，其中舜对禹说：“予欲观古人之象，日月星辰山龙华虫作绘；宗彝藻火粉米黼黻絺绣，以五采彰施于五色作服。”据此可知，刺绣工艺是因服饰的装饰功能而出现的。
目前可见的早期刺绣实物，大多为古物的附着物，要不就是出于墓葬。如河南安阳殷墟妇好墓所出的商代青铜觯上就黏附有菱纹刺绣的痕迹。又如陕西宝鸡茹家庄西周墓中所出的泥土中的刺绣印痕，目验可知所其为锁线绣，所用颜色有红、黄、褐、棕四色。至于其颜料，红黄两色乃由朱砂和黄石涂染。春秋时期对刺绣的描写多见于《诗经》的吟咏，如《国风·扬之水》云“白石凿凿，素衣朱绣……白石皓好，素衣朱绣”，《秦风·终南》云“君子至止，黻衣绣裳”，《豳风·九罭》“我觏之子，衮衣绣裳”。这一时期的刺绣遗物还见于巴泽雷克冻土墓所出土的刺绣凤鸟纹马鞯，其绢地上用锁线绣，卷曲的枝叶之上凤鸟或立或飞，有动有静，颇有楚风。河南信阳黄君孟墓也出土有刺绣残片，其纹样似蚕，空心钩边，乃用锁线绣绣成。
战国时期各国交往频繁，多以锦绣作为礼物。《史记·苏秦列传》载赵王“乃饰车百乘，黄金千镒，白璧百双，锦绣千纯，以约诸侯”。这一时期的出土实物有湖北随县曾侯乙墓所出花卉纹刺绣残片；长沙烈士公园三号楚墓亦出有刺绣，其为绢地，从其残存的残片上可见纹样有龙凤、鹤鹿、蔓草等，为锁线绣绣成；湖北江陵马山一号楚墓出有绣衾、绣袍等21件，绣地多以绢为主，唯有一件罗地，表现题材为龙、凤、虎、花卉等。动物纹样伴以花草、枝蔓，或为纹样的有机组成部分，或作为纹样的间隔、填充，表现了自然界的生机与和谐。
马王堆汉墓绣品片段
两汉刺绣与织锦齐名，开始以“锦绣”并称。西汉·王充《论衡·程材篇》谓：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧，日见之，手狎也。”其时，刺绣被作为珍贵的礼物，在外事中发挥重要作用。《汉书·匈奴传》载：文帝前六年赠匈奴“绣十匹，赤绨绿缯各四十匹”；宣帝甘露三年赠“锦绣绮縠杂帛八千匹”；成帝河平四年“加赐锦绣缯帛二万匹”；元寿三年“加赐锦绣缯帛三万匹”。出有汉代刺绣实物的有北京大葆台西汉墓、湖南长沙马王堆一号墓、河北怀安东汉五鹿充墓、甘肃武威磨咀子东汉墓、新疆民丰大沙漠东汉墓、蒙古诺音乌拉匈奴墓等。而在诸多墓葬中，尤以马王堆西汉墓所出的绣品最为集中、华美。马王堆西汉墓中出有绣衣40件，并有一件罩棺的绣品，其针法多用锁线绣，但已有平针、接针等针法。一号墓棺外铺绒绣用直针绣成，属于平绣。墓中所用绣品颜色达36种，所绣出的图案亦精美异常，最具代表性的据其遣册有“信期绣”、“长寿绣”、“乘云绣”。此外，刺绣纹样尚有卷草、山峦、树木、人物、菱纹、对叶纹、漩涡纹等。
南北朝时期佛教盛行，在此背景下，佛像佛幡的需求量大增，而绣像绣幡等亦属常见。1965年，敦煌莫高窟125窟和126窟之间的崖缝中发现了一件刺绣佛像的残片。北魏·杨炫之《洛阳伽蓝记》载宋云、惠生（北魏人，公元518年二人同赴西域求经）到达西域时见到当地“悬彩幡盖，亦有万计，魏国之幡过半矣”。此类绣有佛像的幡幢，当时称“绣像”，“每讲会法聚，辄罗列尊像，布置幢幡”。
唐代刺绣实物，出于西安法门寺地宫的已知有9件，皆为服饰或绣袱，其上多用金线，针法则有平针、珠绣等。出于敦煌藏经洞的绣品除佛像外，属于服饰等日用品的也不在少数，有绣衣、绣袈裟、绣袋等。
唐代刺绣《灵鹫山释迦牟尼说法图》（大英博物馆藏）
大英博物馆藏有这一时期的刺绣《灵鹫山释迦牟尼说法图》。大英博物馆《中国古物记略》载：“古画类：敦煌石室千佛洞藏唐绣《观世音像》一大幅，长约盈丈，宽五六尺。观世音中立，旁站善财、韦陀，用极粗之丝线，绣像于粗纱布上，色已尽褪，全幅完好如故，诚奇珍也。”该绣像中央绣制释迦牟尼，两侧侍立二菩萨二弟子，头顶绣飞天二人，脚下为二狮子。此幅绣像用劈针绣成，其针脚粗疏，大多在0.8～1.0厘米之间，明显是早期劈针绣的拉长，但也因此比较适合于大型作品的绣制。
敦煌发现的早期佛像刺绣所用的几乎都是劈针绣。劈针为接针的一种，在刺绣时后一针从前一针绣线的中间穿出再前行，在外观上与锁针相似。其与锁针最大的区别在于劈针的绣线为直行而锁针的绣线呈线圈绕行，因此其针法要比锁针相对方便。这一时期佛像刺绣所用针法还有平绣，即以平针为基础针法，运针平直，只依靠针与针之间的连接方式进行变化，平绣常用多种颜色的丝线绣制，色彩丰富，因此也有人称其为“彩绣”。
宋代绣品
唐代为刺绣针法大发展的时期，北魏以前锁线绣占统治地位的时期宣告结束。从现今唐代刺绣实物遗存看，其时的针法已有抢针、擞和针、扎针、盘金、平金、钉金箔等。抢针和擞和针的出现，使得刺绣的褪晕效果成为可能，外加平绣的配合，绣制各类物象的纹理、质感大大增。唐以后至宋，刺绣工艺的应用有两个发展走向：一是由绣制佛像转为绣制名人书画；二是服饰用绣品的增长。
两宋时期画绣大行，此时的绣品无论是人物花鸟还是山水楼阁，均用针巧妙，针法细密。宋人刺绣之精，明人董其昌颇为感叹，其《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎！”
已知的北宋绣品实物有苏州虎丘塔所出的绣制经袱，其所出四块均为罗地，虽多残损，但仍可见其使用了平针、正抢、擞和针等针法。浙江瑞安仙岩寺塔所出的三块绣制经袱，为庆历前遗物，绣纹正反作鸾鸟团花。正面脱线处可见粉本痕迹，团花用粗绒线平针绣，针脚齐整。此为目前所知最早的双面绣。南宋墓葬所出绣品最具代表性的是福建黄昇墓所出的绣品。墓中共出有绣品17件，其中佩绶2件，香囊1件，荷包1件，镶于衣襟上的花边及单条的花边13件。这批绣品的纹样多为各色花卉，有玫瑰、马兰、茶花、桃花、梨花、菊花、蔷薇等，所用针法则有铺针、擞和针、直针、缠针、钉线、打籽、锁线等。
元代棕色罗花鸟绣夹衫（内蒙古集宁路故城遗址出土）
元代刺绣多用于服饰，墓葬所出亦属多见。如北京双塔寺海云和尚墓所出的龙袱和僧帽，僧帽为贴罗绣，浅沉香色地，纹样由深褐色罗裁剪而成，以如意云钩环绕四周。粘贴之后，用黄棕色双股线作钉线绣，固定纹样。这一时期的刺绣精品为集宁路故城遗址所出的夹衫。夹衫表面采用了平绣针法，以平针为主，并结合打籽针、辫针、戗针、鱼鳞针等针法。该夹衫上的刺绣图案多达99个，这是当时的吉数。其在黄棕色地上绣有凤凰、野兔、双鱼、飞燕即各种花卉水草。其最大花型位于两肩，为荷叶之下的水禽鹭鸶，此纹样为当时典型的纹样满池娇。夹衫其他部位还绣有人物故事，有女子坐于树下凝视戏水之鸳鸯；有女子扬鞭骑驴林间；有戴帽撑伞之人荡舟湖上等等。
明定陵所出百子衣复制件（局部）
百子衣复制件
明清时期的墓葬出土的刺绣很多，其中不乏精品。如万历帝定陵所出百子衣即为这一时期的经典之作。百子衣上的图案以升龙、行龙及百子嬉戏为主体。在前襟左右饰升龙、袖上饰行龙、坐龙，龙纹四周并饰海水江崖。在前后襟下部并衣袖上，绣有一百个童子。百子以一至六人一组，各自嬉戏，或扛旗，或打伞，或提灯，或练武，或摔跤，或蹴鞠，或斗蟋蟀，或戏金鱼，生动形象，各具韵致。百子周围并饰以八宝并各式花卉，纹样富丽。百子衣纹样繁复，用色明丽，配色以正色为主。其绣线主色为朱红色，分别配以红、蓝、绿、黄、驼色、浅褐、月白、牙白诸色。红又分枣红、朱红、木红、水红、粉红；蓝又分普蓝、藏青、浅蓝；绿又分艾绿、黄绿、茶绿、孔雀绿；黄又分中黄、宫黄、驼黄、山茶黄。整件百子衣绣线用色共二十二种，其中并有捻金线，使得整件绣品绚烂夺目。此衣运用的针法有穿丝针、戗针、网绣、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打籽、扎针、擞和针十一种，其中以穿丝针绣满地的洒线绣最有特色。穿丝针在一绞一方扎纱底上绣制。百子衣选用的绣线有衣线（三股强拈）、花线、孔雀羽线、金线、包梗线五种。
工艺的完成，有赖于材料的完备。刺绣是一个对工具和不同材质质地的掌握、选择、组合及应用的过程。
一是刺绣材料的准备，主要有以下诸项：1.底料。凡是织物大抵皆可作为底料，主要有三类：植物纤维织物，如棉、麻、棉麻交织布；动物纤维织物，如丝绸、乔其纱、羊绒、呢等；化纤布。所需刺绣的画稿内容和题材的不同，决定了绣种、针法及底料的不同。如单面绣多以绫、绸、缎为底料，双面绣则以真丝塔夫绸、尼龙绸等作为底料。2.绣线。绣线也与底料类似，种类不一。大抵有纯棉细绣线、纯棉粗绣线、合股线、麻线、真丝线、机绣线、毛线、金银线、化纤线等。马山一号楚墓刺绣所用绣线，其颜色有棕、红棕、深棕、深红、橘红、浅黄、金黄、土黄、黄绿、绿黄、钴蓝等12种之多。
二是刺绣工具的准备，主要由以下诸项：1.绷框。其作用就是固定绣布，长的两根为绷轴，短的两根为插闩。绷框在形状上有方形、圆形之别。2.绣架。绷框下面的部分为绣架，起到支撑绣绷的作用，又叫“三脚凳”。3.针。刺绣所用的绣针据不同针法需要粗细不同。4.剪刀。剪刀种类亦多，但总体而言，剪刀宜用小的，且要锋利。
三是刺绣工序的完成。其过程主要包括设计、勾稿、上绷、勾绷、配刺绣以及装裱几个环节。1.设计。创作出适合进行刺绣的画稿，也就是刺绣的蓝本。以苏绣为例，其绣品多以文人画为绣稿，内容高雅，针法、色彩也讲求精致。2.勾稿。由专人依绣品大小，从原稿中描绘绣稿，或用版印的方式将图样印于底料上。3.上绷。上绷就是分别与绣底两边缝合，缝时把绣底拉紧，针迹要直，以免绣底起皱。4.勾绷。将勾稿用细针钉在底料反面，透明的底料从正面呈现出稿样，此时再用铅笔或毛笔在底料上将线稿勾画下来。5.配线。由专人依原稿原色选定色线及线径。6.刺绣。依照样稿绣制绣品。
