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舍利流光：登贵定阳宝山有感
“舍利流光”，这是贵定阳宝山浮屠上铭刻的四个字。
上阳宝山真不容易。汽车在蜿蜒崎岖的山道费力盘桓近一小时，一会儿下车步行，一会儿垫石推车，终于上去了。同事还不停祈祷下山时可千万别下雨，否则大家将被长困山顶。
和那些富丽堂皇、游人如织的道观佛寺不同，这是一处废墟。又因为路险且远，这处佛教胜迹鲜为人知，用门可罗雀远不足以形容它的落寞和冷清。牛儿在高大庄严的浮屠间穿梭啃食青草，抬起头咀嚼的一刻，悠然瞥见山脚远处的贵定县城。饱食之后，就靠在浮屠上磨蹭身上奇痒的某处。它们是最熟悉这里一草一木的特殊游客。
阳宝山顶，业已废弃的莲花寺
慧海法师的来访，使阳宝山灵秀袭来，禅意无边
60年前，立在山间习习清风里，尚可聆听莲花寺悠扬的钟声和僧众抑扬顿挫的诵经声，或在松下诗意地邂逅袈裟飞扬的高僧。那时，圆寂法师庄严的浮屠尚有弟子和健在的同门定时祭奠。新中国成立十年后的1959年，佛寺被拆毁，莲花寺的僧众被驱散，他们或还俗，或前往他乡，或寂寞辞世。这处始建于明代，曾与四川峨眉山、云南鸡足山并称明清时期西南三大佛教圣地的阳宝山迅速颓败，骤然冷寂。124座从此无人挂青的佛塔迅即被疯狂的盗墓者洗劫一空，那黑洞洞敞开的墓门，宛如僧人呐喊的深喉。莲花寺断壁残垣上藤蔓青青，山花寂寞。
几乎就在莲花寺被毁的同时，全国各地一大批历史悠久的道观佛寺被拆毁。新中国以酣畅淋漓的勇猛，涤荡旧世界的尘埃，并几乎隔断了我们和传统的联系。
庆幸的是，今天我们已经开始逐渐意识到传统对于这个国家、这个民族的重要。早年被毁的一些胜迹，在清明的氛围里开始重新修复。在阳宝山顶，我们竟与黔灵山弘福寺住持、90岁的惠海法师不期而遇。面目祥和精神矍铄的他，在弟子的搀扶下，颤颤巍巍踏过莲花寺长满野草的石阶。弟子们给他一一介绍寺庙的布局，何处是经堂，何处是僧房，他们在尝试于废墟上重建莲花寺的可能。60年后高僧的来访，顿令已死的佛寺灵秀袭来，禅意无边。
阳宝山上的浮屠
我自己并不赞成恢复莲花寺的壮举。天下寺庙何其多也，富丽堂皇者有之，小巧别致者有之，声名显赫者有之，无名偏处者有之，斑驳古旧者有之，新气十足者有之。重新修复，也就是给这许多佛寺增添一名木瓦全新、浑身散发着油漆气息的新成员而已。精心规划，现状保存，并收集散落山间的各类残碑，采访民间口述传承资料，理清其历史轨迹加以陈列，也许是阳宝山佛教胜迹保护和开发的最佳方式。已成废墟的阳宝山佛教胜迹给人心灵的震撼，令人切实感受到时光的流逝，思古之幽情油然胸襟。而这是那些珠光宝气、上下崭新的佛寺所无法给予我们的。
明崇祯十一年（1638年）四月初九，徐霞客曾登临阳宝山，并在《黔游日记》里留下“新添饭，至杨宝宿”的简单记录。可以想见，他当时应是慕名而来，并夜宿宝刹的。三百余年后的今天，当我们登临此山，却已无处投宿。逝者如斯，荒山深处寂寞的废墟，给人莫名的震撼。
