（三）苗族蜡染

蜡染，是我国古老的民间传统纺织印染手工艺，古称蜡缬，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。

蜡染，是蜡画和染色的统称。蜡染制作方法较为复杂，通常为置蜡于小锅中，加温熔化为汁，用蜡刀蘸蜡汁绘于布上。一般不打样，只凭构思绘画，所绘花鸟虫鱼，惟妙惟肖，栩栩如生。绘成后，投入染缸渍染，一般需浸泡五、六天。第一次浸泡后取出晾干，便得浅蓝色。再放入浸泡数次，便得深蓝色。如果需要在同一织物上出现深浅两色的图案，便在第一次浸泡后，在浅蓝色上再点绘蜡花后浸染，染成以后即现出深浅两种花纹。当蜡片放进染缸浸染时，有些“蜡封”因折叠而损裂，于是便产生天然的裂纹，一般称为“冰纹”。有时也根据需要做出“冰纹”。这种“冰纹”往往会使蜡染图案更加层次丰富，具有自然别致的风味。每次浸染完毕，都用清水煮沸，煮去蜡质，经过漂洗后，布上就会显出蓝白分明的花纹来。由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。

蜡染工艺在我国西南少数民族地区世代相传，尤其是贵州少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且广泛流行，已成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术。过去，苗族人无论老幼，其服饰、衣裙、头帕、背肩上总有或精致或粗犷的蜡染为饰。苗族人婚姻、生育、丧葬、社交、节日等活动都离不开蜡染。姑娘结婚时穿的“上轿衣”、百褶裙，小孩出生后用的围片、背扇、口水兜，安葬死者的寿衣、老被、老鞋，走亲戚盖竹篮的帕子，无一不是蜡染制品。但是，随着改革开放的深入发展，市场经济的活跃打破了苗族人民的传统观念，青年人不再热衷于蜡染的学习。如今，蜡染更多的已采用机器印染。这给苗族传统蜡染的传承和发展带来了困难，苗族传统蜡染已逐渐走向消失的边缘。

【历史源流】

蜡染早在宋代，已在苗瑶民族地区流行。朱辅《溪蛮丛笑》卷二“点蜡幔”条载：“溪洞爱铜鼓，甚于金玉，模取古文，以蜡刻板印布，入靛缸渍染，名点蜡幔。”由此可以知道，宋代居住于黔东和湘西的苗瑶先民“五溪蛮”就用摹取铜鼓上花纹的方法来制作蜡染，具体的方法是将布蒙在铜鼓面上用蜡来回摩擦，再经过染，铜鼓上的花纹就转移到了布上，这种方法类似于制作拓片。至今湘西苗族仍称蜡染为“点蜡”，应当是沿袭旧说。另据周去非《岭外代答·服用》中有一段是写“瑶斑布”的，记载了瑶族蜡染的工艺及成就：“瑶人以蓝染布为斑，其纹极细。其法以木板二片，镂成细花，用以夹布，而熔蜡灌于镂中，而后乃释板取布，投诸蓝中。布既受蓝，则煮布以去其蜡，故能受成极细斑花，炳然可观。故夫染斑之法，莫瑶人若也。”可见早在宋代，瑶民就用蓝靛和黄蜡在白布上染出有精致花纹图案的“瑶斑布”。瑶族妇女精于蜡染工艺，尤以蓝靛瑶的蜡染久负盛名。

到了清代，蜡染已经相当流行，而且相对于点蜡幔、瑶斑布，已经不再用刻板，而直接在布上通过手绘图案来得到不同的花纹，蜡染更具创造力。如，傅恒《皇清职贡图》卷八，“贵阳大定等处花苗”条载：“衣以蜡绘花布而染之，既染去蜡，则花纹似锦。”同书卷九，“平越黄平等处夭苗”条载：“女工纺织善染。”贝青乔《苗俗记》载：“用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绣。”“似锦”、“如绣”都体现了当时的蜡染技术已经相当成熟，蜡染布品以成为人们的心爱之物。

爱必达《黔南识略》卷一中还有此记载：花苗，“裳服先用蜡绘花于布，而后染之，既染去蜡而花现”。花苗在当时应该是擅长蜡染的一个族群，而因为花苗蜡染的影响较大，“花苗”的称谓由此而来。罗绕典《黔南职方纪略》卷九载：“衣裳，先以蜡绘花于布，而后染之，既染而去蜡则花现，饰袖以锦，故曰花苗。”

除了花苗，苗族的其他分支也是蜡染制作的高手，相关文献中多有记载。《黔南职方纪略》卷九：夭家苗，“女工纺织善染”。（嘉庆）《广西通志·诅蛮二》卷二七九：奉议苗，“以染为业”。（民国）《贵州通志·土民志一》：台拱九股苗，“工织斗纹布，善染”。又载：西苗，“妇女衣画蜡画布”。“夭家”、“夭苗”是指过去生活在今福泉、麻江、都匀一带的民族支系群体，其风俗等与周边的苗族无太大差异，1992年10月被认定为瑶族。奉议为地名，辖境相当于今广西田阳县。苗族台拱支系清史称“九股苗”，分布在以台江县台拱镇为中心的周边部分村寨。西苗则是居住在今开阳、龙里、福泉、贵定四县交界的清水江两岸的苗族支系。